Comprendre les chiffres : le système de notation des cordes d'escalade

De tout le matériel d'escalade, les cordes sont de loin celles qui bénéficient du plus grand nombre de certifications et de tests. De ce fait, les étiquettes des cordes d'escalade contiennent une multitude d'informations et de données. Parfois, un surplus d'informations complique le choix. Dans cet article, nous allons vous aider à mieux comprendre ces chiffres afin de vous permettre d'acheter la corde la mieux adaptée à vos besoins.

Toute cette confusion pourrait expliquer les résultats de deux enquêtes consommateurs réalisées par des fabricants de cordes américains début 2000. Elles ont révélé que les consommateurs achetaient leurs cordes en fonction des couleurs et du motif de la gaine, et que les informations figurant sur les étiquettes étaient confuses et peu utiles à la décision. Au cours de mes 20 années d'expérience dans le secteur de l'escalade, j'ai constaté le même phénomène lors de l'achat d'une nouvelle corde.

Il convient tout d'abord de distinguer les trois types de cordes. Ensuite, nous donnerons un aperçu des forces auxquelles un grimpeur et son matériel peuvent être soumis au cours d'une journée d'escalade. Nous aborderons ensuite les tests auxquels une corde d'escalade est soumise et, enfin, nous détaillerons toutes les données, certifications et informations figurant sur les emballages de cordes d'escalade pour vous aider à choisir la corde la mieux adaptée à vos besoins.

Trois types de cordes d'escalade dynamiques

Les cordes dynamiques pour l'escalade peuvent être divisées en trois catégories, chacune avec ses propres forces et utilisations prévues : simples, jumelées et demi-cordes.

Cordes simples

Les cordes à simple sont les plus courantes et les plus simples à utiliser. Une seule corde est utilisée dans le système et est homologuée pour encaisser plusieurs chutes. Avec une corde à simple, le premier de cordée clippe la corde dans chaque protection et l'assureur n'a qu'une seule corde à gérer. Un assureur peut également utiliser un système d'assurage à freinage assisté comme le Petzl Grigri ou le Madrock Lifeguard, qui ne peut accepter qu'une seule corde. Les cordes à simple sont le meilleur choix pour la grande majorité des escalades et, selon leur diamètre et leurs caractéristiques, elles peuvent être utilisées en escalade traditionnelle, sportive, sur glace, alpine, en salle et en grande paroi. L'inconvénient d'un système à simple corde est la nécessité d'une deuxième corde pour les rappels complets et le manque de redondance. Certaines voies d'escalade peuvent nécessiter de longues sangles pour atténuer le frottement de la corde, sauf en cas d'utilisation d'une corde à double (voir ci-dessous).

Les cordes à simple intensité seront désignées par un numéro un à l'intérieur d'un cercle et celui-ci se trouvera sur la petite étiquette aux extrémités de la corde, ainsi que sur l'emballage.

Cordes jumelées

Les cordes jumelées constituent le premier des deux systèmes de cordes à double que nous aborderons. Ce système est conçu pour être utilisé en tandem. Le grimpeur s'encorde aux deux cordes et les clippe dans chaque protection, comme avec une corde simple. Cet avantage est que deux cordes permettent des rappels complets et offrent une sécurité et une redondance accrues en cas de rupture d'une corde.

Les cordes jumelées ne sont pas conçues pour être utilisées indépendamment ; elles doivent donc toujours être utilisées par paire. En Amérique du Nord, ce système est peu répandu en raison de l'inconvénient de mousquetonner les deux cordes et des problèmes de durabilité liés aux diamètres plus fins. Il s'agit de la configuration de corde double la plus légère, idéale pour l'escalade alpine, et on la trouve dans des diamètres aussi faibles que 6,9 mm.

Le symbole des cordes jumelles est un symbole de l'infini dans un cercle, parfois avec le mot « jumeau » écrit au-dessus.

Demi-cordes

Une méthode de cordage plus courante, mais de plus en plus complexe, est la corde à double. Comme pour les cordes jumelées, les deux grimpeurs doivent s'encorder aux deux brins. Chaque brin d'une corde à double est conçu pour résister seul à une chute, bien qu'avec un poids plus faible lors des tests (voir ci-dessous). Elles sont également plus fines et plus légères que les cordes à simple, ce qui les rend moins résistantes et moins susceptibles de subir des chutes violentes répétées. En pratique, le premier de cordage alterne les mousquetons sur les deux cordes, assurant ainsi la redondance et réduisant la résistance de la corde. Ce système est le plus complexe à maîtriser et peut entraîner des difficultés de gestion de la corde, mais il est idéal pour les voies nécessitant une protection réfléchie.

Les demi-cordes sont facilement identifiables grâce au symbole fractionnaire « demi ».

Qu'est-ce qu'un kilonewton (kN) ?

En escalade, on utilise le kilonewton (kN) comme mesure de force. Il indique la force exercée sur le grimpeur, l'assureur et le système d'escalade. Qu'est-ce qu'un kilonewton ? En bref, 1 kN équivaut à environ 100 kg, mais cela ne tient pas compte de l'influence de la gravité sur la charge. La gravité étant une équation exponentielle, un objet plus lourd se déplaçant plus vite produira une force plus importante. Si vous vous souvenez de vos cours de physique au lycée :

Pour simplifier, disons que si un grimpeur de 100 kg est suspendu à une corde, il exerce une force de 1 kN sur le système. Lors d'une chute en tête, selon le poids du grimpeur, la longueur de la chute et la longueur de corde nécessaire pour absorber l'impact, le système d'escalade peut subir une force comprise entre 3 et 7 kN. Ce qui nous amène à notre deuxième point : le facteur de chute.

Qu'est-ce qu'un facteur de chute ?

Le facteur de chute (FF) est calculé en divisant la distance de chute par la longueur de corde disponible pour amortir la chute du premier de cordée (mesurée comme la longueur de corde entre le dispositif d'assurage de l'assureur et le nœud du premier de cordée). Ce facteur est souvent utilisé pour indiquer la gravité d'une chute en escalade et est quantifié entre 0 et 2.

Comme on le voit sur l'image ci-dessus, un grimpeur lestant une corde produit un FF 0, tandis qu'un grimpeur avec deux mètres de corde qui tombe de la hauteur de l'ancrage produirait un FF1.

À l'exception de la via ferrata, un facteur de chute de 2 est la force d'impact la plus élevée que l'on puisse produire en escalade (chute de 2 mètres sur seulement 1 mètre de corde). Ce principe est souvent mal compris, car beaucoup pensent qu'une chute plus longue produira automatiquement une force d'impact plus élevée. En réalité, c'est le rapport entre la longueur de la chute et la longueur de corde disponible pour l'enrayer qui compte.

D'où viennent les chiffres sur l'étiquette d'une corde ?

La plupart des informations imprimées sur les étiquettes des cordes proviennent des exigences de certification de l'UIAA (Union internationale des associations d'alpinisme). L'UIAA a établi des normes minimales et des protocoles de test pour garantir la sécurité et la performance des équipements de protection individuelle tels que les cordes d'escalade. Les fabricants envoient des échantillons de cordes pour être testés dans des laboratoires indépendants certifiés par l'UIAA afin de garantir leur conformité à ces exigences minimales.

Les tests sont standardisés pour plus de transparence et de facilité de comparaison. Pour bien comprendre l'origine des résultats, examinons le test utilisé pour produire ces données.

Une masse est fixée à l’extrémité d’un échantillon de corde.

La masse est ensuite élevée à 2,3 mètres au-dessus d'une dégaine avec un ancrage positionné 30 cm en dessous de la dégaine.

Le facteur de chute utilisé pour ce test est donc de 4,6 mètres de chute / 2,6 mètres de corde = 1,77 ((2,3 X 2) / (2,3 + 0,30) = 1,77)

Cette chute est répétée jusqu'à la rupture de l'échantillon de corde entraînant le numéro « UIAA Falls » visible sur l'étiquette.

La masse utilisée pour ce test est la suivante :

• 80 kg pour la certification corde simple
• 55 kg sur un seul brin de corde pour la certification demi-corde
• 80 kg sur deux brins de corde pour la certification twin

Comprendre ces chiffres

Force d'impact

Cette information est très importante si vous envisagez d'utiliser la corde pour l'escalade sur glace, l'alpinisme ou l'escalade traditionnelle. La force d'impact (FI) mesure l'élasticité de la corde et, par conséquent, sa capacité à absorber l'énergie d'une chute en escalade. Elle peut être interprétée comme la force ressentie par votre corps lors du test standardisé avec un facteur de chute de 1,77. Plus la force d'impact est élevée, plus l'énergie transmise au système d'assurage et à la protection associée est importante. Si vous comptez sur des protections imparfaites, plus la force d'impact est faible, mieux c'est, car cela créera un blocage en douceur et réduira le risque de sollicitation excessive de votre protection. Soyez prudent lors de l'utilisation d'une corde à faible force d'impact en moulinette, car ces cordes ont parfois tendance à s'allonger davantage.

Nombre de chutes

Il s'agit de loin de l'information la plus mal comprise concernant les cordes d'escalade. Lors de ce test, réalisé selon la même méthode que l'Impact Force, les cordes sont soumises à des chutes successives avec un facteur de chute de 1,77 jusqu'à rupture. Ce test génère une force inhabituellement élevée, dont la réplication en situation d'escalade réelle est extrêmement improbable.

Voici les chutes minimales que les cordes doivent supporter pour réussir les tests UIAA.

Allongement dynamique

L'allongement dynamique est une variable délicate, étroitement liée à la force d'impact. Il s'agit essentiellement de la longueur à laquelle la corde s'étire pour produire les faibles forces d'impact recherchées. Si nous souhaitons une faible force d'impact, il est important de ne pas trop étirer la corde pour y parvenir, car cela pourrait exposer le grimpeur à un étirement excessif et le faire heurter le sol ou une vire.

Lors du même test que celui du nombre de chutes, un poids est lâché et, après le premier facteur de chute de 1,77 lors du test final du nombre de chutes, la différence entre la distance réelle parcourue par la masse de 80 kg et la distance théorique (2,3 mètres x 2) est exprimée en pourcentage. Selon l'UIAA, l'allongement dynamique ne doit pas dépasser 40 % pour toutes les classifications de cordes (simples, doubles et jumelées).

Allongement statique

Informations utiles principalement pour les applications en moulinette. Le test standard consiste à attacher une masse de 5 kg à 1 mètre de corde, puis à remplacer la masse de 5 kg par 80 kg et à mesurer la différence d'allongement entre les deux masses. Le résultat est exprimé en pourcentage. L'allongement statique maximal est de 10 % pour les cordes simples (10 cm sur 1 mètre de corde), de 12 % pour les cordes doubles sur un seul toron et de 12 % pour les cordes jumelées sur les deux torons.

Il est important d'y penser si vous assurez un second sur une corde à plusieurs longueurs et qu'il vous demande une prise, car cela pourrait vous donner une indication de la distance à laquelle il s'installera dans la corde.

Diamètre de la corde

Ce diamètre est assez explicite : il s'agit du diamètre du câble exprimé en mm. Il convient de noter la tolérance autorisée par l'UIAA pour l'indication du diamètre sur l'étiquette. Les fabricants sont autorisés à annoncer un diamètre supérieur ou inférieur de 0,3 mm au diamètre réel. Un câble étiqueté de 9,5 mm peut en réalité avoir un diamètre compris entre 9,2 mm et 9,8 mm. Cette marge de manœuvre est exploitée par les fabricants pour positionner stratégiquement leurs câbles sur le marché.

Poids

Ce poids est exprimé en grammes par mètre. Une corde plus légère sera appréciée pour les approches ardues ou les longues ascensions où vous traînez une corde lourde. Cela peut souvent (mais pas toujours) vous donner une idée approximative de la durabilité de la corde. Comme pour tout, plus on est léger, moins la corde est durable. Le poids peut également être le meilleur moyen de comparer deux ou plusieurs cordes similaires de marques différentes, car le diamètre peut parfois être trompeur.

Pourcentage de gaine

Le pourcentage de gaine est souvent un meilleur indicateur de durabilité. Il s'agit du rapport gaine/âme, exprimé en pourcentage. Tous les fabricants ne publient pas cette information, mais elle est utile pour déterminer la résistance à l'abrasion d'une corde. Une gaine plus épaisse se traduit généralement par une corde plus durable. J'utilise le terme « généralement » car d'autres facteurs, comme le nombre de fils et le type de tissage, influencent également la durabilité de la corde.

glissement de la gaine

Les cordes d'escalade sont composées de deux éléments : une âme et une gaine. L'âme assure généralement les propriétés mécaniques de la corde, tandis que la gaine la protège de l'abrasion et des rayons UV. Chaque fabricant utilise un procédé différent pour garantir une liaison durable entre les deux composants. Lors du test UIAA, un échantillon de corde de 2 mètres est passé dans un dispositif de serrage. Après 5 cycles, l'écart entre l'âme et la gaine ne doit pas dépasser 20 mm.

Certifié hydrofuge UIAA

Après dix ans de recherche, l'UIAA a finalement mis au point un test standardisé pour les cordes traitées à sec. Un échantillon de corde est légèrement abrasé pour simuler l'usure de la gaine. On le soumet ensuite à un jet d'eau de 2 litres par minute sur un plan incliné à 30 degrés pendant 15 minutes. Après ce temps, l'échantillon est placé sur une balance et ne devrait pas avoir absorbé plus de 5 % de son poids initial. À titre de comparaison, une corde non traitée à sec absorbe jusqu'à 50 % de son poids. Avant la mise en œuvre de cette norme, les cordes étiquetées « à sec » absorbaient entre 20 et 40 % de leur poids en eau.

Avoir une corde sèche est non négociable pour l'escalade sur glace et l'alpinisme, car il est presque certain que la corde sera mouillée au cours de la journée, mais il est discutable que cela soit nécessaire pour une utilisation estivale générale.

Marque du milieu

Cette fonction est utile pour repérer facilement la moitié d'une corde. Cependant, selon l'UIAA, le point médian marqué doit se situer à moins d'un mètre du point médian réel de la corde. Deux méthodes permettent de signaler la moitié : un changement de motif et/ou l'ajout d'un brin de nouvelle couleur dans la gaine, ou un simple marquage à l'encre noire. L'encre noire est plus économique, mais elle peut devenir moins visible avec le temps, surtout sur les cordes foncées.

En conclusion, il est important de comprendre les numéros sur les étiquettes et de prendre votre décision en fonction du type d'escalade que vous pratiquerez avec la corde. Le plus important à retenir est que l'UIAA et tous les fabricants de cordes ont investi beaucoup de temps, d'argent et d'énergie pour garantir que les cordes que vous trouverez dans votre magasin d'escalade local offrent une marge de sécurité importante. La sécurité repose toujours sur nos épaules, à nous, grimpeurs. Il est de notre responsabilité de choisir une corde et de l'utiliser conformément à ses spécifications (à simple, à double, jumelée) et de prendre soin de cet équipement qui nous sauve la mise tant de fois.

Si vous avez des questions ou souhaitez des précisions sur les informations présentées ici, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous ou à venir discuter avec l'un de nos formidables collaborateurs sur Vertical Addiction. Nous adorons tous nous intéresser à ce sujet !